Переклад статті від HEMPBUD

Багато нових будинків побудованих в Канаді є герметичними та суперізоляційними. Але більшість з 6-ти мільйонів або близько того, родин живуть в дуплексних будинках які вже старі, і донедавна інтерес до їх енергоефективності був не значним. Головна причина для цього є те, що модернізація додаткової ізоляції та нової пароізоляції набагато складніша і затратна, ніж коли будинок будується з самого початку.
Один нещодавно розроблений підхід до вирішення цієї проблеми полягає в прикріпленні прямих фермвертикально до існуючої зовнішньої обшивки будинку. Ферми, які можуть бути виготовлені на місці або замовлені у продавця пиломатеріалів, формують нову зовнішню стіну та створюють порожнину для нової ізоляція. На заході Канади їх називають “Ферми Ларсена”, оскільки Джон Ларсен з Едмонтона почав будувати ці стіни на основі ферм якихось три роки тому. Ларсен розробив свої ферми для нового будівництва, але будівельні компанії виявили, що вони також ідеальні для модернізації суперізоляції. Вони навіть працюють поверх цегляних або оштукатурених стін, хоча і кріплення
ферми до цих матеріалів потребують горизонтальної дерев’яної обв’язки або цвяхів.
Дослідження в Саскачевані показали, що інфільтрація холодного повітря може бути такою ж серйозною проблемою, як і неефективна ізоляція, якщо підрахувати загальні втрати тепла. У більшості випадків інфільтрація повітря може бути пов’язана з відсутністю або недостатньою пароізоляцією. При модернізації стіни фермами ви можете встановити новий пароізоляційний бар’єр поверх існуючого зовнішнього сайдингу перед тим, як прибивати ферми. Обгортання стін дірявого старого будинку поліетиленовою плівкою 150 мікрон зазвичай усуває проблеми з інфільтрацією. Ізоляція товщиною 200 мм. у пустотах ферм (ви можете будувати ферми майже будь-якої ширини) утримує тепло взимку та не пропускає тепло в літку.

Обмеження. Не кожен будинок є ідеальним кандидатом для модернізації фермами Ларсена. Вам доведеться проконсультуватися зі своїм будівельним інспектором, щоб переконатися, що товщіни стін не порушуватимуть місцеві правила щодо перешкод. А покрівельні звіси, нерівні дошки або зовнішня стіна з подвійною поверхнею, яка переходить від черепиці до штукатурки на другому поверсі, ускладнить правильне встановлення ферм. У подібних ситуаціях вам краще зняти сайдинг і прибити ферми безпосередньо до обшивки. Ця стратегія також дає змогу повторно використовувати ваш сайдинг, якщо він у достатньо хорошому стані, і якщо ви можете зберегти його, коли демонтуєте.
Звис даху – ще один фактор, який слід враховувати. В ідеалі існуючий звис буде відповідати додатковій товщині стіни, як на фронтоні, так і на карнизі. Якщо це не так, доведеться подовжити дах. Якщо у вас великий звис, тоді широкі ферми можуть підійти краще.
Якщо ви виконуєте гідроізоляцію стін старого будинку, має сенс також оновити теплоізоляцію горища та фундаменту. Це може збільшити вартість і, як наслідок, час окупності модернізації. Але проведення комплексної модернізації все одно набагато дешевше, ніж будівництво нового будинку. Ви втрачаєте оригінальний фасад будівлі, але його інтер’єр може залишитися практично незмінним. У деяких випадках зовнішня модернізація є хорошим способом покращити зовнішній вигляд старого будинку, який структурно міцний, але має напівзруйнований зовнішній вигляд.
Ще одна річ: новий пароізоляційний бар’єр, встановлений навколо будинку, суттєво зменшить швидкість повітрообміну будівлі. Можливо, вам знадобиться зв’язатися з консультантом з енергетики будинку, який зможе виміряти, наскільки герметична ваша модернізація за допомогою спеціального обладнання для створення тиску.

Якщо ваша швидкість повітрообміну становить 0,4 об’єму на годину або менше, вам слід встановити припливно витяжний теплообмінник, щоб видаляти застаріле повітря в приміщенні та заводити свіже повітря ззовні.
Новий пароізоляційний бар’єр. Встановлення суцільного поліетиленового пароізоляційного бар’єру є найкращим відомим нам способом мінімізації втрат енергії взимку через проникнення холодного повітря, і це перший крок у роботі з модернізації ферм Ларсена. Розташування цього пароізоляційного бар’єру проти існуючого зовнішнього сайдингу або обшивки неодмінно викликає у деяких здивування, оскільки стандартні будівельні процедури вимагають, щоб пароізоляційний бар’єр розташовувався з теплої сторони ізоляції. Але дослідження, проведені в Канаді, показали, що доки на холодній стороні пароізоляційного бар’єру міститься принаймні вдвічі більше ізоляції (у R-значенні), ніж на теплій стороні, за звичайних умов на стіні не утворюється конденсат. Це пов’язано з тим, що новий пароізоляційний бар’єр буде знаходитись в точці пирога стіни, де внутрішнє повітря достатньо охолоджується для утворення конденсату (точка роси). Навіть якщо в будинку вже є пароізоляційна фарба на внутрішній стіні або шар поліетилену безпосередньо під нею, конденсація не буде проблемою, якщо новий пароізоляційний бар’єр буде розташований далеко від точки роси.
Почніть із закріплення вертикальних ліній на зовнішніх стінах кожні 60 сантиметрів. Це дасть вам відстань між вашими фермами. Видаліть будь-які гострі виступи з поверхні стіни, які можуть порвати або пробити пароізоляцію. Якщо крокви також розташовані на відстані 60 сантиметрів або близько до неї по осях, гарною ідеєю буде зняти софіт, щоб можна було прибити вершини ферм безпосередньо до кінців крокв. Далі наноситься нова пароізоляція. Ми рекомендуємо плівку, яка є стійкою до ультрафіолету, оскільки шар може деякий час піддаватися впливу сонячного світла після того, як ви його встановите.

Finehomebuilding
Квітень/травень 1984 р. Канада

Використовуйте поліуретановий герметик, щоб приклеїти плівку докраїв будинку та загерметизувати з’єднання між секціями, які повинні бути нахліщені принаймні на 100 мм. Проведіть суцільним шаром герметика навколо верхньої частини стін будинку, трохи нижче, де вони зустрічаються карнизами або фронтонами. Ущільніть пароізоляцію вздовж цих країв, скріплюючи валик через кожні 150 мм. Зшивання через смужку нитяної стрічки (бажано з нитками, що проходять в обох напрямках) запобігає розриву поліетилену у вітряну погоду. Повторіть цю процедуру в кутах і в усіх місцях з’єднання листів. Вам також потрібно буде ущільнити пароізоляційний бар’єр до фундаменту, трохи нижче місця закінчення ферм.
У віконних і дверних отворах виріжте X у багатограннику, проводячи кожен діагональний розріз до кута. Це дасть вам чотири трикутні клапани, які слід скласти в будинок проти старого грубого отвору після того, як оригінальні вікна будуть видалені. На кожному куті будуть щілини, які не закриває пароізоляція. З’єднайте їх невеликими поліетиленовими смужками, закріпивши скобами поверх поліетиленових клапанів і грубого підвіконня.
Встановлення ферми. Немає потреби використовувати сконструйовану структурну ферму для підвішування нової стіни, якщо ви можете придбати легшу та менш дорогу, оскільки все, що вам потрібно підтримувати, – це вага нового сайдингу та ізоляції. Ферми, які ми використовуємо, мають пояси 50×50 мм. і переривчасті перетинки 100 мм. з фанери. Полотна фанери нашиваються на пояси. Більшість будівельників у нашому регіоні використовують ферму глибиною 200 мм. Додавши їх до обшитої стіни 50×100 мм., ви отримаєте каркас товщиною близько 300 мм., не враховуючи новий сайдинг.
Це зручна товщина, тому що фанеру, яка використовується для обшивки грубих отворів для вікон і дверей, можна вирізати з панелей 1200×2500 мм. з невеликими відходами або без них.
Використовуйте лінії розмітки, щоб вирівняти ферми та надійно прибити їх до старої стіни. Ваші цвяхи мають бути достатньої довжини, щоб пройти через пояс, старий сайдинг (якщо його залишили) і обшивку, а також, бажано, у тверду основу, таку як балки та верхні плити. Найпростіше починати прибивати ферми зверху і рухатись вниз. Таким чином, якщо вам потрібно трохи обрізати нижній край ферми, щоб він вирівнявся з сусідніми фермами, ви можете зробити це, стоячи на твердій землі. Забийте цвяхи в перемички оригінальної стіни, де це можливо, тому що тверда підкладка забезпечить кращу фіксацію, ніж старий сайдинг і обшивка окремо.
Важливо, щоб зовнішні обв’язки ферм були вирівняні вертикально, щоб ваш сайдинг піднявся правильно.

Зазвичай це не проблема, якщо ви прибиваєте ферми безпосередньо до обшивки. Але якщо ферми кріпляться через вагонку, як показано на фото вгорі праворуч, вам, ймовірно, доведеться вставляти прокладки тут і там між старим сайдингом і внутрішніми поясами, щоб ферми залишалися вертикальними та вирівняними.
В основі стіни внутрішні пояси ферм підрізані і стикаються з горизонтальною опорою 50×100 мм. яка була прибита до стіни. На модернізації, показаній на фото, 50×100 мм. було прикріплено до фундаменту, а не прибито до нижнього краю стіни. Це дає пароізоляційному бар’єру можливість зупинити інфільтрацію навколо підвіконня, а також опускає нову стіну нижче балок, що є основною точкою втрати тепла у звичайних каркасних будинках. Коли перші кілька ферм будуть підняті, ви можете використовувати їх замість драбин або легких риштувань. Але будьте обережні. Великі теслі або слабкі цвяхи можуть призвести до катастрофи.
У верхній частині стіни ферми можуть просто впиратися в софіт або карниз, якщо ви вирішите не прибивати їх безпосередньо до крокв або оглядових вікон карнизу. Якщо з’єднання кожної ферми з боковою стіною міцне, немає потреби турбуватися про кріплення карнизів або фронтонів. Але вам знадобиться якась перемичка між вершинами зовнішніх ферм (ми використовуємо 50×50 мм. або 50×100 мм.). Це служить поверхнею для цвяхів для сайдингу, а також додає бічної жорсткості верхній частині стіни. Прибийте горизонталь 50×50 мм. до нижньої частини зовнішньої основи ферми біля основи стіни. Це зміцнює нижню частину стіни та поєднується з внутрішньою горизонталлю 50×100 мм., щоб служити поверхнею для цвяхів, для фанери, яка вкладається в нижню частину нової стіни.
Деталізація кутів. Прибити ферми до стіни досить просто, виготовлення кутових з’єднань займає більше часу. Щоб впоратися із зовнішніми кутами, ми виявили, що найпростіше заздалегідь виготовити кутову ферму з двох прямих ферм. Одну сторону цієї прямокутної ферми потім прибивають прямо вздовж одного краю кута будинку (фото внизу справа). Це залишає зазор з іншого боку кута, який ми перекриваємо короткими фермами, прибитими горизонтально до стіни через кожні 600 мм. Внутрішні кути легше. По суті, ми робимо прямокутну ферму і прибиваємо її вертикально до кута (див. креслення в плані на лицьовій сторінці внизу зліва). Для з’єднання зовнішніх поясів ферми використовуємо вертикальні цвяхові блоки 50х50 мм..

Вікна та двері. У більшості випадків ми рекомендуємо замінити старі вікна на якісні теплоізоляційні варіанти. Використання негерметичних, застарілих стулок під час масштабної енергозберігаючої реконструкції просто не має особливого сенсу, незважаючи на початкову економію, яку ви усвідомлюєте. Чорнові прорізи для вікон і дверей обрамляють заголовками і грубими порогами, які прибивають між зовнішніми поясами ферм з обох боків отвору. Потім вся ширина чорнового отвору від оригінальної внутрішньої обробки до зовнішнього пояса ферми покривається 10 мм. або товстішою фанерою.

Якщо вікна не є надзвичайно важкими потрійними склопакетами, ви можете використовувати одинарні 50×100 мм. як грубі елементи обрамлення. Можливо, знадобиться змінити обрамлення оригінальної стіни, щоб розмістити нові вікна. Між усіма сторонами фанерної коробки та дверима або вікном залишайте відступи 100 мм. або близько того.
У міру монтажу вікна необхідно з’єднати його раму з пароізоляційною плівкою, яка накладена на внутрішній край чорнового отвору. В іншому випадку цілісність пароізоляції буде порушена, і у вас виникнуть витоки повітря в прокладковому просторі навколо віконної рами. Прикріпіть з’єднувальну стрічку (приблизно 300 мм. завширшки) до зовнішнього краю віконної рами, розташуйте вікно в грубому отворі за допомогою прокладок, потім закріпіть вільні краї з’єднувальної смуги до стінових пароізоляційних клапанів за допомогою конопатки та скоб. Ця деталь показана на кресленні. Завершіть установку, покривши фанеру будь-якою обробкою, яку ви хочете. На цих широких підвіконнях можна розташувати вікна та двері де завгодно, але більшість людей люблять тримати вікна на одному рівні з новою зовнішньою стіною. Це створює широке підвіконня всередині будинку, добре виглядає зовні та усуває необхідність встановлення широкого, стійкого до атмосферних впливів зовнішнього підвіконня.
Ізоляція та сайдинг. Після встановлення вікон найкраще досить швидко утеплити та облицювати нову стіну. Конопляний утеплювач є найкращою ізоляцією для використання, і ви можете набивати стільки шарів, скільки потрібно, щоб заповнити глибину ферм. Ми часто використовуємо конопляний утеплювач Hempire Mix для ізоляції нової порожнини стіни. Їх потрібно злегка трамбувати, але не настільки, щоб істотно знизити їх ізоляційні властивості та збільшувати вагу. Засипання суміші робиться вертикально між фермами. На фронтонах утеплюйте стіни лише на рівні верхньої частини ізоляції горища.

Переклад статті здійснювався
за підтримкою ГО “Костриця”

Якщо у вас є легкий доступ до горища чи карнизу, можна заповнити стіну теплоізоляцією Hempire Mix після встановлення зовнішнього сайдингу. Якщо ви вирішите піти цим шляхом, обов’язково утеплюйте простір під вікнами і дверима перед тим, як обшити і обшити ферми. Інакше ці ділянки можуть не отримати достатньої ізоляції. Деякі сайдинги, такі як горизонтальні або діагональні дошки, можна прибивати безпосередньо до ферм. Вініловий або алюмінієвий сайдинг, ліпнина, черепиця і вертикальні дошки вимагають підкладки у вигляді горизонтальної обв’язки або обшивки. У всіх випадках використовуйте хороший бар’єр від вітру під сайдингом. Підійде будівельний вітробар’єр він навіть кращий, хоча і дорожчий.

Ілюстрація: Френсіс Ешфорт

***Оригінал статті на finehomebuilding.com***

РЕКОНСТРУКЦІЯ НОВОЇ ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ

Як показано на верхній фотографії, розворот, ферми Ларсена, встановлені вертикально через кожні 600 мм. над оригінальною зовнішньою стіною, створюють порожнину глибиною 200 мм., яка буде заповнена ізоляцією, а потім покрита новим сайдингом. Ферми мають переривчастий характер. Фанерні полотна, зібрані на пояси. Перед тим, як їх прибити на місце, поверх оригінального сайдингу було акуратно встановлено пароізоляційний шар товщиною 150 мікрон. Іноді потрібно вставляти прокладки між старим сайдингом і внутрішнім поясом ферми, щоб отримати жорсткість з’єднання та збереження висоти ферм. Як показано на кресленні, одинарні елементи можна використовувати як грубе обрамлення навколо вікон середнього розміру. Використовуйте подвійний елемент під дверима та великими вікнами.